آبگرمکن

رادیاتور شما بخشی جدایی ناپذیر از سیستم خنک کننده اتومبیل یا کامیون شماست. این اجازه می دهد تا گرمای بسیار زیاد تولید شده توسط موتور شما با سهولت بیشتری در هوا پخش شود و موتور را در دمای مطلوب خود روشن نگه دارد.

مشکل رادیاتور شما می تواند برای عملکرد کلی ماشین ، کامیون یا SUV شما یک مشکل بزرگ باشد. اگرچه اصول عملکرد رادیاتور خودرو کاملاً ساده است ، اما در صورت مشکلی با رادیاتور خود می توانید از جزئیات بسیار خوبی مطلع شوید.

قبل از اینکه به هر چیز پیچیده تری برسیم ، بیایید با اصول اولیه شروع کنیم. رادیاتور در قسمت جلوی موتور خودرو یا کامیون شما ، پشت مشبک قرار دارد. به یک قاب بزرگ فلزی به نام تکیه گاه هسته رادیاتور متصل می شود. این ، به نوبه خود ، به قاب وسیله نقلیه متصل می شود. رادیاتور معمولاً توسط یک جفت براکت در بالا متصل می شود و بر روی مجموعه ای از بوشهای لاستیکی در پایین قرار می گیرد.

رادیاتور خود از تعدادی لوله تشکیل شده است که از طریق آنها مایع خنک کننده جریان می یابد. لوله ها بین دو مخزن قرار دارند که در ورودی و خروجی خنک کننده را نگه می دارند. باله هایی که در هسته رادیاتور به این لوله ها متصل شده اند ، گرما را به هوا منتقل می کنند (از این رو نام آن است).

اینها می توانند از انواع مختلف فلزات رسانا ساخته شوند كه با تعداد مناطق مختلف خنك كننده یا هسته های مختلف طراحی شده اند و دارای الگوهای مختلف جریان خنك كننده هستند كه همگی دارای مزایا و معایب خاص خود هستند (اما اجازه ندهید از خود پیش بیاییم).

فرآیند خنک سازی با ارسال مایع خنک کننده به موتور توسط پمپ آب آغاز می شود. مایع خنک کننده دور سیلندرها می چرخد و مقداری از گرمای حاصل از احتراق و اصطکاک موتور را می گیرد.

سپس خنک کننده گرم شده از طریق شلنگ بالایی رادیاتور وارد رادیاتور می شود و از طریق لوله های رادیاتور پنلی عبور می کند و گرما را می گیرد. سپس گرما از لوله ها به داخل باله ها منتقل می شود و گرما در هوا پخش می شود.

با حرکت خودرو به جلو هوا از طریق مشبک به رادیاتور می رسد ، اما یک فن برقی این روند را تسریع می کند. سرانجام خنک کننده خنک شده به موتور برمی گردد تا سفر خود را تکرار کند.

رادیاتورهای خودرو از چه ساخته شده اند؟

رادیاتورها را می توان از تعداد زیادی مواد مختلف ساخت. هر یک از این ساخت و سازها مزایا و معایب خاص خود را دارند. متداول ترین مواد مورد استفاده مس یا برنج ، آلومینیوم و پلاستیک است.

رادیاتورهای مسی و برنجی

رادیاتورهای قدیمی عمدتا از مس و برنج ساخته می شدند. به این دلیل که مس دومین فلز مناسب برای انتقال گرما است. چرا از بهترین هادی گرما استفاده نمی کنیم؟ زیرا این نقره ای خواهد بود و کل رادیاتور ساخته شده از نقره بسیار گران خواهد بود و هیچ کس واقعاً آن را نمی بیند. مس به مخازن تبدیل شود دشوار است ، بنابراین آنها معمولاً از برنج ساخته می شوند (که اتفاقاً پنجمین رسانای برتر در بین فلزات است). مخازن برنجی توسط لحیم سرب به لوله های مسی متصل می شوند.

مخازن مس در خنک سازی کارآمد بودند اما بسیار سنگین بودند. مس همچنین دچار خوردگی می شود (به هر سکه سبزی که به آن برخورد کرده اید یا مجسمه آزادی برای این موضوع فکر کنید). اگرچه با نقاشی رادیاتور می توان بر این مسئله فائق آمد. مشکلات جزئی این رادیاتورهای جدیدتر از طریق لحیم کاری برطرف می شود. این امر در مقایسه با موارد اخیر ترمیم آنها را آسان تر می کند.

رادیاتور آلومینیومی

بسیاری از خودروسازان در سال های اخیر به سمت رادیاتور آلومینیومی رفته اند ، حتی اگر آلومینیوم به اندازه مس گرما را هدایت نمی کند. چرا آنها رادیاتورها را از ماده ای که در انتقال حرارت بدتر است ، تولید می کنند؟ خوب ، آلومینیوم بسیار سبک تر از مس و برنج است.

رادیاتور فندکی به معنی اتومبیل یا کامیون سریعتر یا کم مصرف تر (بسته به نوع استفاده) است. علاوه بر این مزیت ، در انتقال حرارت نیز بسیار خوب است. آلومینیوم بعد از نقره ، مس و طلا چهارمین فلز رسانا است (که به همان دلیل نقره در رادیاتورها استفاده نمی شود).

رادیاتور آلومینیومی نشان دهنده سازش در کاهش وزن ، اما همچنین کمی کاهش یافته (اما هنوز هم بسیار موثر) انتقال گرما است. ثابت شده این سازشی است که بسیاری از خودروسازان مایل به انجام آن هستند.

رادیاتور پلاستیکی

بسیاری از خودروسازان در رادیاتورهای خود از پلاستیک استفاده می کنند ، اما از آنها به عنوان "رادیاتور پلاستیکی" یاد می کنند ، که ممکن است کمی این موضوع را گیج کند. لوله ها و باله ها هنوز از فلز ، مس یا آلومینیوم ساخته شده اند ، اما مخازن از پلاستیک ساخته شده اند. پلاستیک بسیار سبک است ، اما انتقال گرما کمی را ارائه می دهد. ماده اصلی ، مس یا آلومینیوم ، مزایا و معایب ذاتی آن فلز را ارائه می دهد.

یک مشکل پلاستیک این است که به گرما و همچنین فلز پاسخ نمی دهد. با گسترش و انقباض با گرمایش و سرمایش ، می تواند ترک هایی ایجاد کند که در نهایت منجر به نشت می شود. گرمای بیش از حد حتی می تواند باعث ذوب و تغییر شکل مخازن شود. از طرف دیگر ، فلز می تواند دچار خوردگی شود ، در حالی که پلاستیک این کار را نمی کند.

آیا بیشتر هسته های رادیاتور به معنی خنک سازی بهتر هستند؟

هر لایه از لوله ها و پره ها در رادیاتور به عنوان یک ردیف یا هسته شناخته می شود. ممکن است در مورد برخی رادیاتورهای دو ، سه یا حتی چهار هسته ای شنیده باشید. همچنین ممکن است شنیده باشید که هسته های بیشتر به معنای خنک شدن بهتر است. آیا واقعیت دارد؟

در اصل ، بله ، هسته های بیشتر به معنای سطح بیشتری برای فرار گرما و به نوبه خود خنک شدن بهتر است. همانطور که گفته شد ، درست مثل این که از کدام ماده استفاده شود ، با جزئیات بررسی این مسئله کمی پیچیده تر می شود. در واقع ، مصالح ساختمانی می توانند در این محاسبات نقش داشته باشند.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، هسته های بیشتر به معنای سطح بیشتری برای پخش گرما از هوای خنک تر هستند. هوایی که به هسته چهارم می رسد ، به هر حال به اندازه هوایی که از هسته های دیگر عبور می کند خنک نیست و نمی تواند گرمای زیادی را به خود اختصاص دهد. دلیل آن این است که هسته ها از جلو به عقب به صورت لایه ای چیده شده اند. تا رسیدن هوا به آن ردیف چهارم ، در حال حاضر توسط سه قبلی گرم شده است.

رادیاتورهای آلومینیومی در واقع می توانند سطح آنها را افزایش دهند بدون اینکه ضخامت آنها خیلی زیاد شود. به این دلیل که آلومینیوم از مس قویتر است. این استحکام بیشتر باعث می شود که لوله های آلومینیومی بدون ضخیم شدن دیواره های آنها گسترده تر شوند و لوله ها از پره های بیشتری در هر اینچ پشتیبانی کنند. با این مزایا ، یک رادیاتور آلومینیومی دو ردیف می تواند گاهی بهتر از رادیاتور مسی چهار ردیف ، خنک شود. البته ، هر ردیف اضافی وزن بیشتری اضافه می کند و بنابراین این مزیت وزن آلومینیوم ها را نسبت به مس دو برابر می کند.

رادیاتورهای Crossflow Vs. رادیاتورهای جریان پایین

با توجه به نحوه عبور مایع خنک کننده از رادیاتور ، دو طرح متفاوت وجود دارد. در یک رادیاتور جریان پایین ، مخازن در بالا و پایین وجود دارد و مایع خنک کننده از طریق لوله ها به پایین کمک می کند ، گرانش نیز به آن کمک می کند.

در یک رادیاتور جریان متقاطع ، مخازن در سمت چپ و راست قرار دارند و مایع خنک کننده با کمک پمپ آب از طریق لوله ها از طریق رادیاتور عبور می کند. خنک کننده با کارایی بیشتری از طریق رادیاتور جریان پایین حرکت می کند. خوب است ، درست است؟

نه خیلی سریع. برای اینکه خنک کننده گرمای خود را بدهد ، می خواهید کمی بیشتر در رادیاتور ایران بگذرد. رادیاتورهای عبور جریان به همین دلیل در وسایل نقلیه جدیدتر بیشتر دیده می شوند.

رادیاتورهای جریان متقاطع عریض و کوتاهتر نیز بهتر از رادیاتورهای بلندتر جریان پایین در طراحی های مدرن و براق جای می گیرند. نصب رادیاتور جریان متقاطع در برنامه ای که در ابتدا از رادیاتور جریان پایین استفاده می کرد ، مستلزم ساخت برخی موارد است. در نهایت ، اینکه شما از کدام طرح جریان استفاده می کنید با توجه به ساخت و مدل وسیله نقلیه شما تعیین می شود.

چه قطعات دیگری با رادیاتور مرتبط هستند؟

رادیاتور به عنوان بخشی از سیستم خنک کننده کلی کار می کند و برای عملکرد صحیح خود به تعدادی از قطعات دیگر متکی است. برخی از قطعات مناسب تر ، شیلنگ رادیاتور بالا و پایین ، درپوش رادیاتور و مخزن سرریز رادیاتور است که گاهی اوقات به آن بطری سرریز مایع خنک کننده ، مخزن انبساط یا مخزن مایع خنک کننده می گویند.

شیلنگ رادیاتور

شلنگ های رادیاتور ساده ترین آنها هستند. اینها یک جفت شلنگ لاستیکی هستند که اجازه می دهند مایع خنک کننده بین رادیاتور و موتور جریان داشته باشد. آنها با گیره های فلزی ثابت نگه داشته می شوند. شیلنگ فوقانی مایع خنک کننده را به رادیاتور منتقل می کند ، و شیلنگ پایین خنک کننده خنک شده را به موتور منتقل می کند. این شیلنگ ها می توانند برای یک نوع شیلنگ مناسب خودرو یا فلکس ساخته شوند که نصب کننده باید آنها را خم کند.

درب رادیاتور

درپوش رادیاتور پیچیده تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. ممکن است به نظر برسد که به راحتی رادیاتور را خاموش می کند و به شما امکان می دهد در صورت لزوم مایع خنک کننده اضافه کنید.

گرچه فشار مناسب رادیاتور را نیز حفظ می کند. در داخل کلاهک یک پیستون نصب شده به فنر قرار دارد که فشار داخل رادیاتور را کنترل می کند. حفظ فشار زیاد در داخل رادیاتور در واقع باعث افزایش دمای جوش مایع خنک کننده می شود.

اگر فشار بیش از حد زیاد شود ، پیستون حرکت می کند و اجازه می دهد مقداری مایع خنک کننده در مخزن سرریز قرار گیرد. وقتی خنک کننده خنک می شود ، متراکم می شود و خلا، ایجاد می کند که مایع خنک کننده را از مخزن سرریز به عقب می کشد.

علائم رادیاتور بد چیست؟

رادیاتورها با تعدادی از مشکلات روبرو می شوند که برخی از آنها ، که در بالا بحث شد ، مخصوص مواد ساختمانی آنها است و برخی دیگر جهانی هستند.

رادیاتور مسدود شده

شایعترین مشکل گرفتگی رادیاتور است. ماده خنک کننده باید به رنگ آبی یا سبز و تقریباً یکسان با آب باشد. خوردگی داخل رادیاتور می تواند باعث وارد شدن زنگ زدگی به خنک کننده شود و آن را به لجن زرد یا قهوه ای تبدیل کند.

این لجن آهسته تر جریان می یابد (همانطور که هست لجن است) و نمی تواند موتور را به همان اندازه موثر خنک کند. گرم شدن بیش از حد موتور ممکن است نشانه گرفتگی رادیاتور باشد.

لجن همچنین می تواند در گوشه ها بماند و رسوبات معدنی به جا بگذارد که می تواند مانع جریان خنک کننده شود و قابلیت خنک کننده رادیاتور را کاهش دهد. رادیاتورهای مسدود شده همچنین می توانند باعث خوردگی بیشتر شوند که در نهایت می تواند منجر به نشت شود. اگر خنک کننده را در فواصل معین تغییر دهید ، همانطور که در کتابچه راهنمای کاربر شرح داده شده است ، باید از این مشکل جلوگیری کرد.

نشت ، زنگ ، یا یک رادیاتور خم یا شکسته رادیاتور

گاهی اوقات ، رادیاتورها از خارج و نه از داخل دچار مشکل می شوند. نمای خارجی رادیاتور در اثر صخره ها یا بقایای جاده آسیب می بیند. این می تواند منجر به سوراخ شدن و نشت یا خم شدن یا شکستگی باله ها شود.

از آنجا که هدف باله ها افزایش سطح رادیاتور و تابش گرما از آن است ، آسیب به باله ها به طور قابل توجهی اثر رادیاتور را کاهش می دهد. خوشبختانه ابزاری وجود دارد که به عنوان شانه رادیاتور شناخته می شود و می تواند به اصلاح این نواحی باله های خم شده کمک کند.

اگر باله ها کاملاً شکسته باشند ، این کمکی نخواهد کرد. زنگ زدگی و خوردگی همچنین می تواند در خارج رادیاتور تأثیر بگذارد و منجر به نشت یا کاهش کارایی پره های رادیاتور شود.

خوردگی

در موارد نادر ، مشکلات غیرمعمول بیشتری ممکن است رخ دهد. اگر سیستم اشتعال به درستی زمین نباشد ، رادیاتور ممکن است یک بار الکتریکی دریافت کند. در رادیاتورهای آلومینیومی ، این امر باعث الکترولیز می شود. در این شرایط ، یک واکنش الکتروشیمیایی بین آلومینیوم و خنک کننده باعث خوردگی سریع آلومینیوم می شود.

همچنین آلومینیوم ممکن است با مواد افزودنی خنک کننده قدیمی واکنش ضعیفی نشان دهد. اینها با در نظر گرفتن رادیاتورهای مسی و برنجی طراحی شده اند و می توانند باعث واکنشی در داخل رادیاتور شوند. لوله های مسی از آنجا که به اندازه آلومینیوم مقاوم نیستند ، تحت فشار می توانند منفجر شوند.

قطعات رادیاتور شکسته

تمام قطعات مربوطه نیز ممکن است آسیب ببینند و سیستم خنک کننده شما را به درستی کار نکند. به عنوان مثال ، شلنگ ها می توانند نشتی ایجاد کنند که باعث از بین رفتن مایع خنک کننده می شود ، یا گره هایی ایجاد می کند که مایع خنک کننده به درستی جریان نداشته باشد. شلنگ ها می توانند در اثر سایش یا سوراخ شدن در اثر آوار جاده ها ، به دلیل گرم شدن بیش از حد خراب شوند و به نشت روغن واکنش نشان دهند. روغن با روشهای عجیب و غریب با لاستیک ارتباط برقرار می کند و می تواند باعث اسفنجی یا غول پیکر شدن شلنگ شود و برآمدگی ایجاد کند. شل بودن یا خراب شدن گیره های شیلنگ نیز می تواند باعث نشتی اتصالات شود.

سو cap عملکرد درپوش رادیاتور شوفاژ نیز می تواند مشکلاتی ایجاد کند. درپوش ترک خورده می تواند منجر به نشت شود. مشکل در پیستون (که معمولاً به خوردگی فنر فلزی مربوط می شود) می تواند منجر به جوشیدن مایع خنک کننده در دمای پایین تر و از بین رفتن بخار شود. مخزن سرریز همچنین می تواند باعث ایجاد ترک و نشت شود.

آیا می توانم رادیاتور را خودم جایگزین کنم؟

اگر دچار نشت مایع خنک کننده یا گرم شدن بیش از حد هستید ، زمان آن فرا رسیده است که رادیاتور خود را تعویض کنید. هنوز هم ، عاقلانه است که ابتدا بررسی کنید سایر عناصر سیستم خنک کننده به درستی کار می کنند. نشت و مایع خنک کننده از دست رفته ممکن است به دلیل خرابی در شلنگ ، درپوش یا مخزن سرریز باشد. این قطعات به راحتی نسبت به خود رادیاتور قابل تعویض هستند. درپوش رادیاتور ساده ترین راه حل است - فقط کافی است کلاهک قدیمی را باز کرده و جدید را روشن کنید.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور خودرو در لینک روبرو : رادیاتور

آیا آبگرمکن بدون مخزن برای شما مناسب است؟

آبگرمکن دیواری چیست؟

آبگرمکن دیواری به دلیل گرم شدن مستقیم آب ، فضای کمتری نسبت به آبگرمکن های ذخیره سازی اشغال می کنند. هنگامی که آب گرم را روشن می کنید ، آب سرد از طریق یک لوله عبور می کند و به داخل واحد آبگرمکن بدون مخزن می رود ، جایی که توسط یک مشعل گاز یا یک عنصر الکتریکی گرم می شود. با این کار می توانید به طور مداوم آب گرم تأمین کنید.

به طور متوسط آبگرمکن های دیواری می توانند در هر دقیقه 2 تا 5 گالن آب گرم تأمین کنند. بر اساس ، آبگرمکن دیواری با گاز می توانند سرعت جریان بالاتری نسبت به مدل های الکتریکی تولید کنند.

برای کسانی که دارای خانواده های پرجمعیت هستند و از طریق آب گرم زیادی عبور می کنند ، نصب بیش از یک آبگرمکن بدون مخزن امری عادی است. این اطمینان می دهد که همیشه آب گرم کافی برای دوش ، لباسشویی و ماشین ظرفشویی در دسترس است.

مزایای آبگرمکن دیواری

آبگرمکن های دیواری (که به آنها واحد "درخواستی" یا بخاری آب گرم فوری نیز گفته می شود) از 30 تا 50 درصد انرژی کمتری نسبت به واحدهای مخزن دار استفاده می کنند و به یک خانواده معمولی در هر سال حدود 100 دلار یا بیشتر صرفه جویی می کنند ، بسته به میزان مصرف آب.

این واحدها فقط هنگام روشن کردن شیر آب را گرم می کنند.
آنها معمولاً با گاز طبیعی یا پروپان کار می کنند.
مزیت اصلی این است که آنها هزینه اضافی گرم نگه داشتن 40 تا 50 گالن آب در یک مخزن ذخیره را از بین می برند ، بنابراین انرژی کمتری هدر می دهید.
آنها همچنین به طور مداوم آب گرم ارائه می دهند که برای پر کردن یک وان آب داغ بزرگ یا یک گرداب ایده آل است.
جمع و جورتر از یک آبگرمکن استاندارد هستند و روی دیوار نصب می شوند.
همین امروز آبگرمکن برقی دیواری EcoSmart ECO 27 را در آمازون تهیه کنید.

معایب آبگرمکن دیواری

عیب اصلی بخاری های آبگرمکن بر اساس تقاضا یا فوری ، هزینه اولیه است.
واحدهای کوچکتری که معمولاً می بینید به اندازه کافی آب گرم تولید نمی کنند تا بیشتر خانوارها سرویس دهی کنند. آنها هر بار فقط یک شیر آب را سرو می کنند - مشکلی اگر بخواهید در حین کار ماشین ظرفشویی دوش بگیرید. واحدهای بزرگتری وجود دارد که می توانند تقاضای کل خانواده را برآورده کنند ، اما گران هستند.
اما از آنجا که واحدهای بدون مخزن دارای مشعل های با قدرت بالا هستند ، همچنین دارای شرایط خاص تخلیه هستند (سیستم دریچه ای مجزا و مهر و موم شده ، که به نصب حرفه ای نیاز دارد). مشعل گازی طبیعی غالباً به لوله گاز با قطر بیشتر احتیاج دارند که این امر به هزینه نصب اولیه می افزاید.

آبگرمکن برقی بدون گاز

بیشترین تفاوت آبگرمکن های برقی بدون مخزن با آبگرمکن های دیواری گاز در کارایی آنهاست. آبگرمکن های برقی دیواری به طور معمول در حدود 98 درصد یا بیشتر کارآمد هستند در حالی که آبگرمکن های بدون مخزن گاز در حدود 80-85 درصد کارآیی دارند. کارکرد آبگرمکن دیواری گاز ممکن است ارزان باشد و به طور معمول دوام بیشتری خواهد داشت.

آبگرمکن برقی بدون مخزن

آبگرمکن دیواری قابل حمل را که به طور معمول یک آبگرمکن حجیم اشغال می کند آزاد می کند. آبگرمکن برقی دیواری از آبگرمکن گازی بدون مخزن کارایی بیشتری خواهد داشت اما بدانید که مدل برقی به برق زیادی احتیاج دارد. آبگرمکن برقی بدون مخزن یک خانه کامل می تواند بیش از 25000 وات برق در مقایسه با 5000 وات برق با بخاری آب معمولی استفاده کند.

آبگرمکن بدون مخزن گاز

عمر آبگرمکن های دیواری گازی نسبت به آبگرمکن های سنتی بیشتر خواهد بود و نسبت به آبگرمکن های معمولی ایمن تر هستند. یک معایب این است که اگر رسوب ایجاد کند ، یک آبگرمکن بدون مخزن می تواند به طور خودکار خاموش شود.

قیمت آبگرمکن برقی

هنگام قیمت گذاری آبگرمکن ، اطمینان حاصل کنید که تخمین بزنید یا پیشنهاد محکمی در مورد هزینه نصب داشته باشید. این یک پروژه انجام خودتان نیست مگر اینکه مهارت سطح بالایی داشته باشید. شما می توانید بهترین آبگرمکن های بدون مخزن را در بسیاری از مراکز خانگی و فروشگاه های تخصصی لوله کشی پیدا کنید.

مشاهده لیست قیمت انواع آبگرمکن در لینک روبرو : آبگرمکن

این یک پاسخ متداول است که اصطلاح "رادیاتور پنلی" برای مشتری به عنوان گزینه احتمالی ساطع کننده گرما برای پروژه خود ذکر شود. در حال حاضر ، رادیاتورهای پنلی خارج از تجارت هیدرونیک در آمریکای شمالی شناخته شده نیستند. این در تضاد شدید با آگاهی نسبتاً بالای مصرف کننده از گرمایش تابشی کف است.

همه رادیاتورهای پنلی با عبور آب گرم از درون آنها ، ترکیبی از گرمای تابشی و همرفت را در یک اتاق آزاد می کنند. فراتر از این عملکرد اساسی ، طیف نامحدودی از اشکال ، اندازه ها ، رنگ ها و مضامین هنری است.

بیایید با یک رادیاتور پنلی "درجه کمکی" اولیه ، مانند آنچه در شکل 1 نشان داده شده است (نصب شده) و به عنوان برش داده شده در شکل 2 ، شروع کنیم.

قسمت جلوی رادیاتور پنل را "صفحه آب" می نامند. این شامل دو ورق فولادی تشکیل شده است که در محیط و در سطح صورت با هم جوش داده شده اند. قسمت های بالا و پایین صفحه آب به عنوان هدر عمل می کنند. چندین کانال جریان عمودی بین این هدرها جریان دارد.

یک ورق فولاد نازک تا شده به پشت صفحه آب جوش داده می شود تا پره هایی ایجاد شود که انتقال گرما را از طریق همرفت تقویت می کنند. صفحه آب و مونتاژ پره ها با پانل های تزئینی جانبی و بالایی قاب بندی می شوند.

بسیاری از رادیاتورهای پنلی از این نوع دارای اتصالات لوله کشی منبع تغذیه و بازگشت در پایین ، و یک شیر کنترل جریان از پیش نصب شده در گوشه بالا سمت راست هستند (همانطور که در شکل 1 و 2 دیده می شود). آب به اتصال پایین سمت چپ ، یک بالابر و از طریق شیر کنترل جریان و سپس از طریق صفحه آب خارج می شود. پس از عبور از کانالهای آب به سمت پایین ، جریان از طریق اتصال پایین سمت راست خارج می شود.

حجم داخلی صفحه آب نسبت به رادیاتور چدنی معمولی در ناحیه جلویی مشابه بسیار کم است. به عنوان مثال: یک رادیاتور پنلی ایران رادیاتور با عرض 24 اینچ و عرض 48 اینچ با یک صفحه آب تنها حدود 0.7 گالن آب را در خود نگه می دارد. وزن خالی این صفحه حدود 75 پوند است.

این ویژگی ها نسبت به قابلیت خروجی گرما ، یک ساطع کننده گرما با جرم حرارتی بسیار کم تولید می کنند. این امکان پاسخگویی سریع ، هم گرم شدن و هم خنک شدن را فراهم می کند. یک رادیاتور پنلی می تواند به سرعت شروع به تابش گرما به یک فضای خنک کند و در صورت بروز سودهای داخلی ، به سرعت انتشار گرما را متوقف می کند.

این در تضاد واضح با ویژگیهای پاسخ بسیاری از صفحات کف تابشی است ، به ویژه آنهایی که دارای لوله ای در صفحات ریخته شده هستند. این ویژگی های پاسخ آهسته ، غالباً گرم شدن تابشی کف را در شرایطی که بارها به دلیل افزایش گرمای داخلی به سرعت تغییر می کنند ، رد می کنند.

برای افزایش خروجی گرما بدون تغییر در ابعاد صورت ، سازندگان دو یا بعضی اوقات سه مجموعه صفحه آب / باله را بهم می پیوندند و در یک مونتاژ واحد قرار می گیرند ،

رادیاتورهای پنلی با دو یا سه صفحه آب دارای درصد بیشتری از خروجی گرمای همرفت نسبت به صفحات صفحه آب منفرد هستند که در همان شرایط کار می کنند. آنها همچنین همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است ، از دیوار فاصله بیشتری دارند.

فرم و عملکرد رادیاتور پنلی

آخرین باری که به رادیاتور شوفاژ به عنوان تجسم بیان هنری نگاه کردید ، چه زمانی بود؟ اگرچه بعضی از رادیاتورهای چدنی قدیمی سهم بیشتری از خط و خش دارند ، اما تعداد کمی از آنها مطابقت دارند با تصورات ارائه شده در برخی از پیشنهادات رادیاتور پانل مدرن مانند واحد نشان داده شده در شکل 5.

همانند اکثر خلاقیت های هنری ، هزینه اصلی که منجر به خرید چنین رادیاتورهایی نمی شود ، نیست. ارزان نیستند ، اما عملکرد ساطع کننده گرما هستند و می توانند با سیستم دیگر انواع پانل ها ترکیب شوند.

فراتر از 20ºF

یکی دیگر از مزایای رادیاتورهای پنلی نسبت به گرمایش کف تابشی ، توانایی کار با دبی نسبتاً کم و افت دمای بالاتر است. بسیاری از سیستم های رادیاتور پانل در اروپا برای کاهش دما 20 درجه سانتیگراد (36 درجه فارنهایت) در شرایط طراحی طراحی شده اند. این تقریباً دو برابر افت دمای طراحی است که در اکثر سیستم های پانل کف تابشی استفاده می شود.

پانل های تابشی کف برای کاهش تغییرات دمای سطح کف برای کاهش احساس "پابرهنه دوستانه" به افت دمای مدار کمتری نیاز دارند. برخی از تأمین کنندگان حتی پیشنهاد می کنند افت دمای طراحی در پانل های کف تابشی را به 10ºF محدود کنید. اگر چه این تغییرات در دمای سطح کف را کاهش می دهد ، اما همچنین به گردش خون بزرگتر و مصرف قابل توجهی بالاتر از انرژی گردش خون نیاز دارد.

طراحی سیستم رادیاتور پانلی برای افت دمای بالاتر مزایای زیادی دارد:

این اجازه می دهد تا اکثر انواع رادیاتور ها با لوله های PEX یا PEX-AL-PEX با قطر کوچک (3/8 "-1/2") لوله گذاری شوند. مسیریابی چنین لوله هایی به راحتی در ساختمان انجام می شود ، به خصوص در مصارف مقاوم سازی.

میزان جریان مورد نیاز پانل نسبت معکوس با افت دما تغییر می کند (به عنوان مثال ، دو برابر شدن افت دما باعث می شود که سرعت جریان به نصف کاهش یابد). این اجازه می دهد تا گردش خون به طور قابل توجهی کوچکتر ، و حتی مهمتر از آن ، انرژی الکتریکی مورد استفاده برای توزیع گرما از طریق ساختمان را تا حد زیادی کاهش می دهد.

میزان جریان کمتر و اندازه لوله نیز باعث کاهش اتلاف حرارت ناشی از لوله کشی توزیع می شود.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور پنلی در لینک روبرو : رادیاتور

تا زمانی که آب گرم برای دوش یا لباسشویی دارید ، احتمالاً زیاد به آبگرمکن برقی خود فکر نمی کنید. هنگامی که شما در مورد نحوه کار یک آبگرمکن یاد می گیرید ، در واقع تعدادی از اجزای سازنده وجود دارد که بسیار جالب هستند. بخشی که بحث خوبی در دنیای لوله کشی ایجاد می کند ، سیم اتصال است.

در این مقاله ، هدف سیم باندینگ را توضیح خواهیم داد و اگر می خواهید یک سیم را به آبگرمکن اضافه کنید.

سیم باند آبگرمکن چیست؟

سیم اتصال بخشی خارجی است که به آبگرمکن متصل می شود. به طور معمول دارای دو گیره برنجی است که یک سیم مسی ضخیم بین آنها قرار دارد. یک گیره روی لوله آب سرد قرار می گیرد در حالی که دیگری روی لوله آب گرم قرار می گیرد. در حالی که سیمها به سیم بوست همیشه مورد نیاز کدها نیستند ، این قطعه فقط 10 دلار است و نصب آن بسیار آسان است ، بنابراین افزودن یک سیم به آبگرمکن دیواری سرمایه گذاری زیادی نیست.

مزایای سیم باند آبگرمکن

سیم اتصال بخشی منحصر به فرد است زیرا برخی از لوله کش ها آنها را توصیه می کنند و برخی دیگر این کار را نمی کنند. هنگام استفاده ، سیم باند می تواند دو هدف داشته باشد:

خوردگی آبگرمکن را کم کنید. سیم اتصال می تواند جریان الکتریکی کوچکی را که از طریق لوله های مسی عبور می کند به اتصالات فولادی آبگرمکن هدایت کند. تصور می شود که این فرایند از الکترولیز و خوردگی جلوگیری می کند ، که می تواند عمر مفید آبگرمکن را افزایش دهد و از نشت جلوگیری کند. با این حال ، اگر PEX یا لوله های غیر مسی دیگری دارید ، دیگر لازم نیست نگران این موضوع باشید.
زمین برق را کامل کنید. به طور کلی ، با سیستم لوله کشی شما ، لوله های فلزی باید زمین شوند - معمولاً توسط لوله ورودی آب سرد. قرارگیری آبگرمکن می تواند شکافی بین لوله های آب سرد و گرم ایجاد کند. بنابراین می توان از سیم اتصال برای اتصال دو خط و تکمیل روند زمین استفاده کرد ، که می تواند ایمنی الکتریکی در خانه را افزایش دهد.

آیا سیم باند لازم است؟

اینکه یا حتماً باید یک سیم باندینگ روی بخاری آب خود داشته باشید یا نه ، به محل زندگی شما بستگی دارد. سیم برق اتصال توسط کد برق ملی مورد نیاز نیست ، اگرچه برخی از کدهای ساختمانی محلی نصب قطعه را درخواست می کنند. در سراسر کشور ، برخی از برق و بازرسان ساختمان توصیه می کنند هنگام اتصال اتصالات لوله های مسی به آبگرمکن بوتان ، از کابل اتصال استفاده شود.

اگر سیم باند در منطقه شما مورد نیاز نیست ، نصب یک سیم بر روی آبگرمکن مورد علاقه شخصی است. اضافه کردن سیم هیچ نقطه ضعف قابل توجهی ندارد و به طور بالقوه می تواند خطر خوردگی را کاهش دهد و زمین کامل لوله های فلزی شما را تضمین کند.

سوالات بیشتری در مورد آبگرمکن دارید؟

اگر در مورد چگونگی کارکرد آبگرمکن خود سوالات دیگری دارید ، یا اگر نیاز به کار بر روی واحد فعلی خود دارید ، با متخصصان بامین تهویه تماس بگیرید. با 10 سال تجربه ، می توانید مطمئن باشید که بهترین خدمات را در شهر دریافت می کنید. امروز با شماره تلفن 02188306500 با ما تماس بگیرید.

مشاهده لیست قیمت انواع آبگرمکن در لینک روبرو : آبگرمکن

یکی از بدترین شروع های روز شما تلاش برای آماده شدن برای کار و دوش گرفتن آب سرد است زیرا شخص دیگری از همه آب گرم استفاده کرده است. مدت زمان زیادی لازم است تا مخزن دوباره پر شود ، مشعل را روشن کرده و آب را گرم کنید. در آن زمان ، شما دیگر روز را ترک کرده اید.

آبگرمکن دیواری

بعلاوه ، هر روز که کسی در خانه نیست ، آب چندین بار خنک و در مخزن گرم می شود. این فقط اتلاف انرژی و به اتمام رساندن قبض های آب و برق شما است. برخی از این مسائل را می توان با نصب یک آبگرمکن دیواری برطرف کرد. آب گرم بی پایان و قبض کمتری از انرژی ، دو دلیل است که صاحبان خانه به آبگرمکن دیواری روی می آورند. در این مقاله از لیست Angie’s ، به برخی از مزایا و معایب نصب یک آبگرمکن دیواری پرداخته شده است.

آبگرمکن های دیواری در طولانی مدت صرفه جویی می کنند ، اما هزینه های اولیه بیشتر از مدل های مخزنی است.
آب داغ بی پایان ، فضای ذخیره سازی اضافی و قبض کمتری از انرژی تنها چند دلیل است که صاحبان خانه به آبگرمکن های دیواری روی می آورند.

اما این مزایا ممکن است برای برخی از افراد برای جبران هزینه خرید اضافی و هزینه نصب کافی نباشد.

وزارت انرژی ایالات متحده تخمین می زند آبگرمکن های بدون مخزن گازسوز سالانه به طور متوسط 108 دلار در انرژی صرفه جویی می کنند نسبت به نمونه های مخزن سنتی خود ، در حالی که بخاری های برقی بدون مخزن 44 دلار در سال صرفه جویی می کنند.

به نظر خوب میاد؟ صرفاً پس انداز را شروع نکنید.

قیمت آبگرمکن های بدون مخزن سه برابر بیشتر از آبگرمکن های ذخیره سازی است - از کمتر از 1000 دلار برای یک مدل الکتریکی ، کل خانه تا 3000 دلار برای یک گاز سوز ، از جمله نصب توسط یک لوله کش واجد شرایط.

همچنین ، همه خانه ها آماده پشتیبانی آبگرمکن های دیواری نیستند. برای مالکان خانه هایی که فقط از لوازم برقی استفاده می کنند ، ممکن است سیستم الکتریکی آنها لازم باشد که به روز شود ، که به معنی استخدام یک برق

سیم کشی مجدد خانه شما می تواند به راحتی حدود 5000 دلار به هزینه نصب یک آبگرمکن بدون مخزن اضافه کند.

مدل های بدون مخزن باعث صرفه جویی در فضا می شوند و ضمانت های طولانی تری را ارائه می دهند
با این حال ، بسیاری از صاحبان خانه ، مزایای آبگرمکن بدون مخزن را فراتر از صرفه جویی در انرژی می دانند.

این آبگرمکن ها همچنین با طراحی جمع و جور در فضا صرفه جویی می کنند ، عمر طولانی تری دارند و برای محیط زیست بهتر هستند زیرا مخزن زنگ زده در محل دفن زباله قرار نمی گیرد.

آبگرمکن دیواری نیز به طور معمول ضمانت طولانی تری دارند.

آبگرمکن بدون مخزن: برقی یا گازی؟

بنابراین شما تصمیم گرفته اید بدون تانک بمانید. حالا چی؟

اول ، شما باید یک مدل الکتریکی یا گاز طبیعی را انتخاب کنید.

اختلافات اساسی بین آنها حتی فراتر از هزینه بالقوه سیم کشی خانه شما همانطور که قبلا ذکر شد وجود دارد.

آبگرمکن های برقی دیواری 99 درصد کارآیی دارند. با این حال ، آنها واجد شرایط تخفیف یا رتبه بندی Energy Star نیستند ، که به یک محصول نیاز دارد که انرژی تولیدی خود را 14 درصد نسبت به مدل های قدیمی بهبود بخشد.

بدترین آبگرمکن برقی سنتی 93 درصد کارایی دارند.

طبق بخشنامه وزارت انرژی ، آبگرمکن های دیواری برقی که از گاز طبیعی استفاده می کنند حدود 23 درصد کارآمدتر از نسخه ذخیره سازی سنتی هستند که حدود 60 درصد کارآیی دارد.

اکثر آبگرمکن های دیواری مجهز به گاز مجاز به تخفیف مالیات فدرال به ارزش 300 دلار هستند. بسیاری از ایالت ها مشوق های مشابهی را ارائه می دهند.

استیل پس از تماشای کاهش قبض های برق خود به لطف سوئیچ ، تجارت آبگرمکن برقی دیواری خود را در فلوریدا آغاز کرد.

مشاهده لیست قیمت انواع آبگرمکن دیواری و آبگرمکن برقی در لینک روبرو : آبگرمکن

هم اکنون انواع مختلفی از آبگرمکن ها در بازار وجود دارد و ممکن است گیج کننده باشد. ممکن است در ساختمان جدید خود آبگرمکن ایستاده ، آبگرمکن دیواری یا آبگرمکن ترکیبی پیدا کنید.

آبگرمکن ایستاده در گذشته استاندارد صنعت بود و بسیار محبوب بود ، اما امروزه بخاطر قابل حمل بودن آبگرمکن های دیواری بیشتر مورد پسند قرار می گیرند.

آبگرمکن های مورد استفاده بیشتر در مواردی مورد استفاده قرار می گیرند که صاحبخانه ترجیح دهد آب گرم خود را به سرعت به شیرهای آب یا لوازم خانگی نزدیک به بخاری مرکزی تحویل دهد. آبگرمکن های هیبریدی نسبتاً جدید هستند و بزرگترین دلیل تصویب آنها صرفه جویی در هزینه های انرژی است.

اکنون ، همانطور که عنوان عنوان می کند ، این درسی نیست که نوع آبگرمکن برای کدام نوع بهتر است. صرف نظر از نوع آبگرمکن شما ، می خواهیم به شما نشان دهیم که چگونه آبگرمکن را روشن کنید در صورتی که اولین بار است. ما نمی خواهیم شما به دنبال یک حرفه ای برای همه چیز ، از جمله این ، دور بزنید. برای راهنمایی بیشتر می توانید سایر مقالات مفید ما را در مورد آبگرمکن بررسی کنید.

بنابراین چگونه دقیقاً آبگرمکن خود را روشن می کنید؟

مراحل خاص روشن کردن آبگرمکن شما تا حد زیادی به انواع آبگرمکن شما بستگی دارد.

بنابراین ، کاری که ما می خواهیم انجام دهیم این است که راهنمایی هایی را که برای انواع مختلف آبگرمکن ها دنبال می شود توضیح دهیم. توجه داشته باشید که هر یک از این مراحل مهم است و نباید از آنها چشم پوشی کرد و یا بی اهمیت تلقی شد. آماده؟ بیا بریم!

نحوه روشن کردن آبگرمکن گازی

برای روشن کردن آبگرمکن گازی خود این مراحل را انجام دهید:

مرحله 1: شیرهای باز یا شیر آب را بررسی کرده و آنها را ببندید
با بررسی شیرها یا شیرهایی که ممکن است به طور تصادفی یا توسط شما در حین کار بر روی مخزن باز شده باشند ، کار را شروع کنید. ممکن است شخصی آن را باز کرده باشد تا کمی هوا به مخزن آب گرم شما راه یابد. هر زمان که می خواهید آبگرمکن را روشن کنید ، اولین کاری که باید انجام دهید بستن شیرهای آب باز است.

مرحله 2: آب سرد را روشن کنید
مورد بعدی که باید انجام دهید روشن کردن منبع آب سرد است. شما این کار را می کنید تا مخزن شما دوباره پر شود. این بسیار مهم است زیرا آخرین کاری که می خواهید انجام دهید این است که بخاری خود را با مخزنی که پر نیست روشن کنید.

مرحله 3: چراغ خلبان خود را روشن کنید
شما باید چراغ خلبان آبگرمکن خود را روشن کنید تا دوش آب گرم شما بتواند دوباره به کار خود برگردد. همچنین انجام این کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از انتشار گاز مهم است.

مرحله 4: سوپاپ گاز خود را روشن کنید
اگر سوپاپ شما به "پایلوت" تبدیل شود ، مجبور نیستید مرحله نور پایلوت را طی کنید. تمام کاری که اکنون باید انجام دهید این است که شیر گاز خود را روشن کنید.

در این مرحله ، آبگرمکن باید در حال گرم کردن آب باشد. مشعل باید شلیک شود. اگر این مورد را روی آبگرمکن خود بررسی کردید و اینگونه نیست ، ممکن است لازم باشد که به مرحله نور آزمایشی برگردید و هر مرحله را دنبال کنید. در انتهای این مقاله پیوندی به راهنمای گام به گام وجود دارد.

نحوه روشن کردن آبگرمکن برقی

برای روشن کردن آبگرمکن برقی این مراحل را دنبال کنید:

مرحله 1: شیرهای باز یا شیرهای بستن را از نزدیک بررسی کنید
دقیقاً مانند مرحله اول روشن کردن آبگرمکن گازی ، باید آبگرمکن برقی خود را نیز بررسی کنید تا دریچه های باز یا شیرآلات وجود داشته باشد. هرکسی را که نیمه کاره دیدید باید فوراً بسته شود.

مرحله 2: آب سرد را روشن کنید
مجدداً اطمینان حاصل کنید که مخزن شما قبل از روشن کردن آب پر از آب شده است. شما نمی خواهید آبگرمکن یک مخزن تقریباً خالی را گرم کند. این می تواند مخزن یا حتی آبگرمکن شما را خراب کند.

مرحله 3: برچسب ایمنی را بردارید
اگر برچسب ایمنی را برای جلوگیری از روشن کردن سوئیچ از طریق شکن خود قرار داده اید ، وقت آن است که آن را بیرون بیاورید. اگر خانه مال شما نیست ، مالک می توانست برچسب را روی کلید قرار دهد ، بنابراین حتماً بررسی کنید. اگر خانه مال شماست ، باید یاد بگیرید که این کار را انجام دهید تا از برق گرفتگی جلوگیری کند.

مرحله 4: شکن را روشن کنید

آب شکن آبگرمکن شما ایمن است و اکنون آماده روشن شدن است. در این مرحله ، آبگرمکن باید گرمایش آب را شروع کند. برخی از مدل های آبگرمکن برقی ممکن است هیچ علامتی برای روشن بودن دستگاه نشان ندهند. با این حال ، باید صداهای کم را بشنوید که نشان می دهد بخاری به کار خود رفته است.

نحوه روشن کردن آبگرمکن دیواری

روشن کردن آبگرمکن های دیواری آسانترین حالت است. برای روشن کردن آبگرمکن بدون مخزن خود این مراحل را دنبال کنید:

مرحله 1: شکن را روشن کنید
این نوع آبگرمکن ها همانطور که از نامش پیداست بدون مخزن هستند ، بنابراین این بدان معناست که شما مجبور نیستید مانند آبگرمکن های دیگر آن را پر کنید تا زمانی که به منبع آب متصل باشد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که به راحتی چرخش شکن را انجام دهید.

مرحله 2: دما را تأیید کنید
از آنجا که بخاری بر اساس تقاضای شما کار می کند ، باید درجه حرارت مناسبی را انتخاب کنید. بسته به دمایی که انتخاب می کنید گرم می شود و فقط درصورت نیاز به گرم شدن شروع می شود.

هنگام روشن کردن آبگرمکن باید مراقب باشید تا از حوادث جلوگیری کنید. در زیر اقدامات احتیاطی است که باید به خاطر داشته باشید.

موارد احتیاطی که باید هنگام روشن کردن آبگرمکن رعایت کنید
چک کنید که آیا در لوله تخلیه چکه دارید. در صورت مشاهده قطره ای ، فشار ممکن است خیلی زیاد باشد ، بلافاصله آن را کم کنید (زیر 80 psi به اندازه کافی کم است).

هنگام روشن كردن آبگرمکن گازی كه مدتی است كسی از آن استفاده نكرده است ، مراقب بوی نشت گاز باشید. گاز به دلایل خوبی بوی بد می دهد و اگر نمی دانید بوی آنها چطور است ، برخی از مردم بوی خود را با تخمهای پوسیده مقایسه می کنند.

این کار را قبل از روشن کردن خلبان انجام دهید. اگر بوی بنزین ، پروپان ، نفت سفید یا هر نوع مایعی قابل اشتعال است ، دوباره روشن نکنید. اگر بخاری مدرن تری داشته باشید ، ممکن است از وقوع نور جلوگیری کند.

اگر بخواهید آبگرمکن خود را روشن کنید زیرا چراغ خلبان خراب شده است ، پس علت خرابی را بررسی کنید. اگر هنوز مشکل را برطرف نکردید ، دوباره آبگرمکن را روشن کنید.

بررسی کنید آیا آبگرمکن شما برای نورپردازی مجدد ایمن نیست و آیا شیر تسکین دهنده کار می کند.
اگر از آبگرمکن برقی استفاده می کنید ، سیم های لخت یا بی نظمی را بررسی کنید. در صورت وجود ، تا زمانی که این مشکل را به درستی برطرف نکنید ، برای روشن کردن مجدد بخاری اقدام نکنید.

اگر متوجه شدید که آبگرمکن شما از بین رفته است ، مهم نیست که چند بار یک فیوز را تعویض کرده یا حتی دستگاه شکن را دوباره تنظیم کنید ، شاید شما باید چیز دیگری را امتحان کنید. بهترین کار این است که بخاری آب خود را سرویس کنید. بعد از آن باید به خوبی جدید باشد.

وقتی چراغ خلبان را روشن می کنید یا شیر بنزین خود را روشن می کنید ، از دهانه فاصله بگیرید. بدن برهنه و به خصوص صورت باید دور باشد. اگر مراقب نباشید و تاخیر در روشنایی در نتیجه مشعل کثیف یا ممکن است یک خلبان خارج از موقعیت رخ دهد ، می توانید به شدت سوخته شوید.

قبل از شروع به روشن کردن خلبان ، مشعل خود را از نظر گرد و غبار ، زنگ زدگی یا خاک بررسی کنید. اگر مشعل با گرد و غبار ، زنگ زدگی یا خاک پوشانده شده است ، روشن نکنید. شما باید مشعل را تمیز کنید یا قبل از روشن شدن آن را سرویس کنید.

وقتی می خواهید سوپاپ گاز را روشن کنید ، ابتدا تأیید کنید که روکش های بیرونی و درهای داخلی در جای خود قرار دارند.
اگر می خواهید خلبان را روشن کنید و مشعل مشتعل نمی شود ، سعی نکنید بیشتر تلاش کنید. ابتدا گاز را پاک کنید. اگر ایده ای برای انجام این کار ندارید ، روش ها را جستجو کنید تا آنچه را که می خواهید به دست آورید. همچنین می توانید از یک متخصص کمک بگیرید.

در همه اینها ، فراموش نکنید که سازنده یک کتابچه راهنما برای شما گذاشته است. اگر در مورد هر بخشی گیج هستید ، از مراجعه به کتابچه راهنمای تولید کننده دریغ نکنید. به عنوان یک نکته سریع و سریع ، هرگز در این موارد ، دفترچه راهنمای هیچ وسیله یا وسیله ای را که خریداری می کنید دور نریزید.

اگر کتابچه راهنمای تولید کننده خود را گم کردید ، نگران نباشید ، ممکن است هنوز راهی برای نجات وجود داشته باشد. نام سازنده و شماره مدل آبگرمکن خود را دریافت کنید و آنها را در اینترنت جستجو کنید. شما باید بتوانید برخی از اطلاعات مفید را در وب سایت پیدا کنید.

بسیاری از آبگرمکن ها دارای دستورالعمل هایی هستند که توسط سازنده بر روی آنها چسبانده شده اند. همچنین ممکن است در عیب یابی آنها مفید باشد.
سرانجام
چه یک خانه جدید باشد یا یک آبگرمکن جدید ، برای روشن کردن آن نباید استرس زیادی داشته باشید. با اطلاعات موجود در این مقاله ، شما می توانید تقریباً هر آبگرمکن را بدون هیچ گونه عارضه ای روشن کنید. آیا این اطلاعات مفید بود؟ در قسمت نظرات پایین ما را آگاه کنید.

مشاهده لیست قیمت انواع آبگرمکن روی لینک روبرو کلیک کنید : آبگرمکن

ما قبلاً در وبلاگ خود درباره مزایای حوله خشک کن بحث کرده ایم. و ما چگونگی انتخاب بهترین حوله خشک کن را برای افزایش فضای شما نیز بررسی کرده ایم. اما ما یک قدم جلوتر در این راهنمای خرید حوله خشک کن رفته ایم. در اینجا ، ما در مورد داغترین محصولات جدید موجود به شما مشاوره خواهیم داد. در پایان ، شما یک نمای کلی از همه چیزهایی که برای تصمیم گیری گرمتر حوله مناسب نیاز دارید ، خواهید داشت.

شما ممکن است متعهد به تغییر شکل کامل حمام باشید. ممکن است در حال به روزرسانی اتاق کوچکتر خود باشید ، یا فقط فکر کنید زمان مناسب برای انتخاب گزینه جدید گرمایش خانه مناسب است. راهنمای خریدار ما در مورد گرم کننده های حوله به شما کمک می کند تا یک تصمیم آگاهانه درباره حوله خشک کن بگیرید.

خرید حوله خشک کن

اخیراً ، حوله خشک کن رادیاتور تا حدودی از ویژگی های کمیاب در محل های اقامت ایالات متحده آمریکا بود. با این حال اخیراً بسیار ارزان تر و محبوب تر شده اند. پیشرفت های فنی ، عناصر طراحی پیشرفته و مواد ساخت بهتر کمک زیادی به این امر کرده است. گرمکن های حوله ای هم اکنون یک راه حل گرم کننده قابل دستیابی هستند که آرزو می کنید در هر منطقه از خانه زندگی کنید.

بنابراین چگونه می توانید حوله خشک کن را انتخاب کنید؟

نحوه استفاده از حوله خشک کن

قبل از تصمیم گیری در مورد خرید حوله خشک کن رادیاتور بوتان ، باید ایده مناسبی از نحوه استفاده منظم آن داشته باشید.

یک نقطه شروع واضح از نظر محل نگهداری حوله گرم شده شما ، حمام است. اما در مورد اینکه کدام فضا را انتخاب می کنید هیچ محدودیتی وجود ندارد. مناطق آشپزخانه و فرود از دیگر مکانهای نصب گرمکن حوله به ویژه محبوب هستند.

رخت کن ها و اتاقهای مجللی علاوه بر اتاقهای آبگرمکن ، گرمکن حوله ای نیز دارند.

حوله خشک کن سه نوع اصلی دارد ، مهم نیست که از چه طرحی انتخاب می کنید و در کجا قرار می گیرید. همین تعداد گزینه عملیاتی نحوه استفاده از مدل انتخابی شما را حکم می کند.

1 - حوله خشک کن برقی

حوله خشک کن برقی معمولاً در آپارتمان های بلندمرتبه یافت می شوند. اساساً ، در فضاهایی که گرمایش مرکزی گزینه مناسبی نیست.

حوله خشک کن های برقی برای یک برقکار حرفه ای بسیار آسان است. آنها مقرون به صرفه ترین راه حل حوله برای خرید و اجرای هستند. آنها تقریباً به طور انحصاری با عناصر طراحی مدرن عرضه می شوند. همین امر باعث می شود تا از نظر ظاهری یکی از جذاب ترین گزینه های گرم کننده حوله در بازار باشند.

قفسه های حوله برقی فقط به ساکنان ساختمان های بلند محدود نمی شود.

همچنین باید حوله خشک کن برقی را برای هنرستان ها در نظر بگیرید ، برای مثال. این یک خیابان واقعاً مناسب برای سفر است. هیچ تغییری در حرارت مرکزی شما لازم نیست. لازم نیست نگران گرفتن مجوز برنامه ریزی یا موارد مشابه باشید. در تمام مدت با یک حوله برقی کاملاً جدید پس انداز خواهید کرد! چه چیزی دوست داشتن نیست؟

2 - حوله خشک کن دوگانه سوز

حوله خشک کن دوگانه سوز ، بهترین مزایای لوازم خانگی لوله کشی و برقی را فراهم می کند. بنابراین جای تعجب نیست که آنها به محبوبیت خود ادامه دهند. عناصر گرمایش الکتریکی در این قفسه های حوله ای گنجانده شده اند. این عناصر همچنین به سیستم گرمایش مرکزی شما متصل می شوند.

حوله خشک کن از لوازم جانبی T شکل برای جداسازی آن از سیستم لوله کشی استفاده می کند. این کار را قادر می سازد تا به عنوان موجودی جداگانه از سیستم گرمایش عادی شما کار کند.

هر دو عنصر گرم شده برقی و لوله کشی ، تأمین ثابت حوله های گرم را تضمین می کنند. این مورد حتی در مواقع گرمتر گرم می شود که گرمایش مرکزی خاموش می شود.

3 - حوله خشک کن گرمایش مرکزی

بسیاری از خانه های ایالات متحده "خارج از شبکه گاز" تلقی می شود. گرمکن حوله خشک کن مرکزی تقریباً 50٪ از خانوارهایی که سیستم گرمایشی مرکزی دارند گزینه خوبی است. این گرمکن های حوله ای را می توان با یک جفت شیر رادیاتور در سیستم گرمایش مرکزی موجود قرار داد.

حوله شما به همان روشی که رادیاتور استاندارد کار می کند ، عمل خواهد کرد. با این حال ، به یاد داشته باشید که گرمکن حوله ای شما در مقایسه با یک رادیاتور معمولی ، گرمای کمتری تولید می کند.

حوله خشک کن چه سایزی را باید انتخاب کنم؟

یک حوله خشک کن معمولی گرمای کافی را برای گرم کردن فضای حمام با اندازه کوچک تا متوسط فراهم می کند.

بنابراین برای تصمیم گیری در مورد اندازه گرم کننده حوله ، باید در مورد فضای دیوار موجود فکر کنید. همچنین باید میزان حوله هایی را که انتخاب شما می تواند هر زمان باشد در نظر بگیرید.

از یک ماشین حساب BTU استفاده کنید تا ایده ای درباره گرمایی که برای فضای شما مناسب است ، بدست آورید. پس از تصمیم گیری در این باره ، مدلی به اندازه کافی بزرگ انتخاب کنید که بتواند حوله های مورد نیاز خانه شما را در آن جای دهد.

حوله خشک کن برای یک خانه کامل!
اگر شما یک خانواده خانوادگی با یک حمام نسبتاً کوچک دارید ، ممکن است بخواهید روی یک رادیاتور حوله نردبان با میله های افقی سرمایه گذاری کنید.

این حوله خشک کن ایران رادیاتور گزینه مناسبی است. این شامل چندین میله برای نگهداری حوله است. همچنین از طراحی پایین ورودی برخوردار است که فضای اطراف را به حداکثر می رساند.

و در حالی که این مدل دارای طراحی صفحه تخت است ،رادیاتور گرمکن های حوله ای منحنی مشابه نیز موجود است. سبک های متضاد عملاً بازتاب گرمای یکدیگر را نشان می دهند. بنابراین در نهایت انتخاب شما می تواند براساس اولویت شخصی شما انجام شود.

حوله خشک کن به سبک نردبان فقط قابلیت و سبک را به خانه شما اضافه نمی کنند. آنها همچنین حس آشکاری از جذابیت طراح را در خود جلب می کنند.

مشاهده لیست قیمت انواع رادیاتور حوله خشک کن در لینک روبرو : رادیاتور

هیتر گرمایشی گرمایش با مقاومت الکتریکی 100٪ انرژی کارآمد دارد به این معنا که تمام انرژی الکتریکی ورودی به گرما تبدیل می شود. با این حال ، بیشتر برق از ژنراتورهای ذغال سنگ ، گاز یا روغن تولید می شود که فقط حدود 30٪ از انرژی سوخت را به برق تبدیل می کنند. به دلیل تلفات تولید و انتقال برق ، گرمای الکتریکی اغلب گرانتر از گرمای تولید شده در خانه ها یا مشاغلی است که از وسایل احتراق استفاده می کنند ، مانند کوره های گاز طبیعی ، پروپان و روغن.

اگر برق تنها انتخاب باشد ، پمپ های حرارتی در بیشتر مناطق آب و هوایی ارجح هستند ، زیرا در مقایسه با گرمایش با مقاومت الکتریکی ، به راحتی مصرف برق را 50٪ کاهش می دهند. استثنا در آب و هوای خشک با دمای گرم یا مخلوط (گرم و سرد) است (این مناطق در قسمت غیر ساحلی و غیر کوهستانی کالیفرنیا وجود دارد ؛ نوک جنوبی نوادا ؛ گوشه جنوب غربی یوتا ؛ جنوب و غرب آریزونا ؛ جنوب و شرق نیومکزیکو ؛ گوشه جنوب شرقی کلرادو ؛ و غرب تگزاس). برای این اقلیم های خشک ، روزهای گرمایشی بسیار کم است که هزینه بالای گرمایش از نظر اقتصادی قابل توجه نیست.

گرمايش مقاومت الكتريكي نيز ممكن است براي افزودني در منازل مفهومي داشته باشد در صورتي كه گسترش سيستم گرمايش موجود براي تأمين گرما به محل اضافي جديد عملي نباشد.

انواع هیتر های مقاومت الکتریکی

گرمای مقاومت الکتریکی را می توان از طریق کوره های برقی متمرکز در هوای مجبور یا از طریق بخاری های هر اتاق تأمین کرد. بخاری های اتاق می توانند از هیتر های تخته ای برقی ، هیتر های دیواری برقی ، گرمای تابشی برقی یا هیتر های برقی تشکیل شوند. همچنین می توان از سیستم های ذخیره سازی حرارتی الکتریکی برای جلوگیری از گرم شدن در زمان اوج تقاضای برق استفاده کرد.

کوره های برقی

کارکرد کوره های برقی به دلیل اتلاف حرارت کانال و انرژی اضافی مورد نیاز برای توزیع هوای گرم شده در خانه شما ، گران تر از سایر سیستم های مقاومت الکتریکی است (که برای هر سیستم گرمایشی که از کانال برای توزیع استفاده می کند ، معمول است).

هوای گرم شده از طریق مجاری تأمین به سراسر خانه منتقل می شود و از طریق مجاری برگشت به کوره برمی گردد. اگر این مجاری از مناطق گرم نشده عبور کنند ، مقداری از گرمای خود را از طریق نشت هوا و همچنین تابش گرما و همرفت از سطح مجرا از دست می دهند.

دمنده ها (فن های بزرگ) در کوره های برقی هوا را روی گروهی متشکل از سه تا هفت سیم پیچ مقاومت الکتریکی منتقل می کنند که عناصر نامیده می شوند و هر یک از آنها به طور معمول پنج کیلووات هستند. عناصر گرمایشی کوره به صورت مرحله ای فعال می شوند تا از اضافه بار سیستم برق خانه جلوگیری کنند. یک ترموستات داخلی به نام کنترل کننده حد از گرم شدن بیش از حد جلوگیری می کند. اگر کنترل کننده از کار بیفتد یا فیلتر کثیفی مانع جریان هوا شود ، این کنترل کننده محدود ممکن است کوره را خاموش کند.

مانند هر کوره ای ، تمیز کردن یا تعویض فیلترهای کوره طبق توصیه سازنده ، مهم است تا سیستم بتواند در راندمان بالا باشد.

هیتر های بیس برد

هیتر برقی تخته ای بخاری های منطقه ای هستند که توسط ترموستات های واقع در هر اتاق کنترل می شوند. هیتر های بیس بورد حاوی عناصر گرمایی برقی هستند که در لوله های فلزی محصور شده اند.

این لوله ها برای کمک به انتقال گرما توسط پره های آلومینیومی احاطه شده اند ، طول محفظه هیتر پایه یا کابینت را دارند. با گرم شدن هوای داخل هیتر ، به داخل اتاق می رود و هوای خنک تری به قسمت پایین هیتر کشیده می شود. مقداری گرما نیز از لوله ، باله ها و محفظه تابش می شود.

هیتر های پایه معمولاً در زیر پنجره ها نصب می شوند. در آنجا ، افزایش هوای گرم هیتر با خنک شدن هوا از شیشه سرد پنجره مقابله می کند. بخاری های پایه به ندرت روی دیوارهای داخلی قرار دارند زیرا روش گرمایش استاندارد تأمین گرما در محیط خانه است ، جایی که بیشترین اتلاف گرما اتفاق می افتد.

هیتر های پایه باید حداقل سه چهارم اینچ (1.9 سانتی متر) بالاتر از کف یا فرش قرار بگیرند. این امر برای اجازه دادن به هوای خنک کننده روی زمین در زیر و از طریق پره های رادیاتور است تا بتوان آن را گرم کرد. هیتر نیز باید محکم به دیوار بچسبد تا از گرم شدن هوای گرم در پشت آن و ایجاد رگه های دیواره با ذرات گرد و غبار جلوگیری کند.

کیفیت هیتر های پایه به طور قابل توجهی متفاوت است. مدل های ارزان تر می توانند پر سر و صدا باشند و اغلب کنترل دما را ضعیف می کنند. به دنبال برچسب های Laboratories Underwriter's (UL) و انجمن ملی تولید کننده برق (NEMA) باشید. ضمانت مدلهای مختلفی را که در نظر دارید مقایسه کنید.

هیتر دیواری برقی

هیتر های دیواری برقی متشکل از یک عنصر الکتریکی با بازتابنده در پشت آن برای بازتاب گرما در اتاق و معمولاً یک فن برای انتقال هوا از طریق بخاری است. معمولاً روی دیوارهای داخلی نصب می شوند زیرا نصب آنها در یک دیوار خارجی عایق کاری آن دیوار را دشوار می کند.

ذخیره انرژی حرارتی

برخی از سرویس های برق نرخ های خود را به روشی مشابه شرکت های تلفنی ساختار می دهند و در طول روز هزینه برق بیشتری و شب ها کمتر می گیرند. آنها این کار را در تلاش برای کاهش تقاضای "اوج" خود انجام می دهند.

اگر مشتری چنین برنامه ای هستید ، ممکن است بتوانید از سیستم گرمایشی که گرمای الکتریکی را در ساعات شب که نرخ پایین است ، ذخیره کند ، بهره مند شوید. این بخاری ذخیره سازی حرارتی برقی نامیده می شود و گرچه باعث صرفه جویی در مصرف انرژی نمی شود اما می تواند در هزینه شما صرفه جویی کند زیرا می توانید از این نرخ های پایین استفاده کنید.

متداول ترین نوع هیتر برقی ذخیره گرما ، بخاری مقاومتی با عناصر محصور در سرامیک ذخیره گرما است. کوره های مرکزی دارای بلوک سرامیک نیز موجود هستند ، اگرچه به اندازه بخاری های اتاق معمول نیستند. ذخیره آب گرم گرم شده با برق در یک مخزن ذخیره عایق بندی ، یکی دیگر از گزینه های ذخیره حرارتی است.

برخی از سیستم های ذخیره سازی سعی در استفاده از زمین در زیر خانه ها برای ذخیره حرارتی گرما از کابل های مقاومت الکتریکی دارند. با این حال ، این کار به نصب دقیق و دقیق عایق در زیر صفحات بتونی و اطراف عناصر گرمایشی نیاز دارد تا تلفات عمده گرما در زمین به حداقل برسد. ذخیره سازی زمین همچنین کنترل دما در محیط داخلی را برای ترموستات دشوار می کند.

هر نوع سیستم ذخیره انرژی مقداری از دست می دهد. اگر قصد دارید یک سیستم ذخیره حرارتی برقی را دنبال کنید ، بهتر است این سیستم در فضای مطبوع منزل شما واقع شود ، به طوری که هرگونه گرمای از دست رفته از سیستم در واقع خانه شما را گرم می کند ، نه فرار به بیرون. همچنین بهتر است بدانید که گرما به چه سرعت از سیستم خارج می شود. سیستمی که بیش از حد گرما نشت می کند می تواند باعث مشکلات کنترلی مانند گرم شدن بیش از حد تصادفی خانه شما شود.

سیستمهای کنترل

انواع گرمایش مقاومت الکتریکی از طریق نوعی ترموستات کنترل می شوند. بخاری های بیس بورد اغلب از یک ترموستات ولتاژ خطی استفاده می کنند (ترموستات مستقیماً برق مورد نیاز دستگاه گرمایشی را کنترل می کند) ، در حالی که دستگاه های دیگر از ترموستات های ولتاژ پایین استفاده می کنند (ترموستات از یک رله برای روشن و خاموش کردن دستگاه استفاده می کند).

ترموستات ولتاژ خط را می توان در بخاری قرنیز تعبیه کرد ، اما در این صورت آنها اغلب دمای اتاق را به طور دقیق حس نمی کنند. بهتر است در عوض از یک ترموستات ولتاژ خط از راه دور یا ولتاژ پایین که روی یک دیوار داخلی نصب شده استفاده کنید. هر دو ترموستات ولتاژ خط و ولتاژ پایین به عنوان ترموستات قابل برنامه ریزی برای تنظیم خودکار دما در شب یا زمانی که شما در دسترس نیستید در دسترس هستند.

هیتر فن دار های پایه برای هر اتاق جداگانه گرما تأمین می کنند ، بنابراین در گرمایش منطقه ای مناسب هستند ، که شامل گرم شدن اتاق های اشغال شده در خانه شما است در حالی که اجازه می دهید فضای خالی از سکنه (مانند اتاق های خالی مهمان یا اتاق هایی که به ندرت استفاده می شود) خنک تر بماند. گرمایش منطقه می تواند بیش از 20٪ صرفه جویی در انرژی در مقایسه با گرم کردن مناطق اشغال شده و خالی از منزل شما ایجاد کند.

گرمایش منطقه وقتی بسیار موثر است که قسمت های خنک تری از خانه شما از قسمت های گرم شده عایق بندی شده باشد و به مناطق مختلف اجازه دهد به طور مستقل کار کنند. توجه داشته باشید که برای جلوگیری از یخ زدگی لوله ها هنوز باید قسمت های خنک خانه شما را تا حد زیادی بالاتر از یخ زدگی گرم کنند.

مشاهداه لیست قیمت انواع هیتر در لینک روبرو : هیتر

آبگرمکن مخصوصاً مدل برقی دستگاهی بسیار ساده است. آب گرم نشده به یک طرف مخزن وارد می شود. آب توسط دو عنصر مقاومت الکتریکی گرم می شود که از کنار مخزن به وسط آب گسترش می یابد. و سپس در صورت تقاضا ، آب از طرف دیگر مخزن خارج می شود.

متأسفانه ، چنین سادگی واقعاً به نصب آن دامن نمی زند. نصب آبگرمکن برقی اگرچه بسیار دشوار است ، اما شامل لوله کشی و برق است ، که ممکن است برای به تعویق انداختن تعداد زیادی از افراد کافی باشد. نباید مهارت های مورد نیاز برای شغلی از این دست تقریباً به اندازه سایر کارهای معمول صاحبان خانه مانند اصلاح مجدد مبلمان یا پرورش یک باغ سبزیجات یا گل موفق نیست.

ابتدا نصب خود را بر روی کاغذ برنامه ریزی کنید. این یک روش عالی برای به حداقل رساندن تعداد اتصالات مورد نیاز و تعداد سفرهای شما به فروشگاه سخت افزار برای خرید چیزهایی است که فراموش کرده اید.

برای این کار ، ما در حال تعویض یک مخزن و انتقال مکان آن به عنوان بخشی از کار بزرگتر بازسازی بودیم. اگر فقط یک مخزن جدید در همان مکان قرار می دهید ، کار کمتری هم برای انجام آن خواهید داشت. با بیرون آوردن مخزن از جعبه آن و خواندن تمام ادبیات محصول همراه آن ، شروع کنید. اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل های خاص سازنده را در برنامه های خود بگنجانید ، مخصوصاً اگر این کار باعث خنثی شدن ضمانت کالا نمی شود.

مرحله 1: ساخت یک سیستم عامل

یک مکان مناسب برای مخزن آبگرمکن برقی انتخاب کنید و دو یا سه بلوک بتونی را روی زمین قرار دهید. این بلوک ها به جلوگیری از خسارت ناشی از سیلاب های جزئی کمک می کنند و دسترسی به زهکشی را بسیار آسان می کنند.

مرحله 2: مخزن آبگرمکن را در مرکز قرار دهید

بعد ، مخزن را در بالای بلوک ها بکشید و مطمئن شوید که شیر آب را به جلو نگه دارید. مخزن را کمی عقب و جلو کنید تا مطمئن شوید بلوک ها حرکت نمی کنند. اگر بلوک ها حرکت کردند یا مخزن بالای بلوک ها سنگ زد ، همه چیز را تا موقعیت پایدار مخزن تغییر دهید.

مرحله 3: اصول لحیم کاری آبگرمکن

لحیم کاری لوله و اتصالات مسی واقعاً یکی از ساده ترین مهارت های ساختمانی است. تمام آنچه شما نیاز دارید (علاوه بر لوله و اتصالات) مشعل گاز پروپان یا Mapp است (ما گاز Mapp را ترجیح می دهیم زیرا داغتر می سوزد و لحیم بدون سرب را بهتر ذوب می کند) ، برش لوله ، مقداری شار لحیم کاری خمیر ، چند لنت پشم فولاد ، یک برس سیم برای تمیز کردن انتهای اتصالات و برخی لحیم کاری بدون سرب.

همه این موارد معمولاً در فروشگاه های محلی سخت افزار و مراکز خانگی موجود است. قوانین ساده است: سطوح جفت گیری باید کاملا تمیز شود و با شار پوشانده شود ، برش های لوله باید کاملاً مربع باشند و اتصالات نمی توانند خم شوند یا تحریف شوند.

مکان شروع با برش قطعه 6 تا 8 اینچ از قطر 3/4 اینچی است. لوله برای خط ورودی آب سرد روی مخزن. از برش لوله و نه اره استفاده کنید و در حین کار چرخ چرخ را به شکل لوله نگه دارید.

بعد ، انتهای لوله را با یک تکه پشم استیل تمیز کنید. ناحیه ای به طول حداقل 1 اینچ را تمیز کنید و مطمئن شوید که پس از اتمام کار فقط یک رنگ مسی روشن دیده می شود.

سپس قسمت تمیز شده را با مقداری شار لحیم کاری بپوشانید و قطعه را کنار بگذارید.

همچنین می توانید از پشم استیل برای تمیز کردن قسمت داخلی کلیه اتصالات خود استفاده کنید ، اما استفاده از یک برس سیم ساده برای این منظور بسیار راحت تر است. فقط برس را در انتهای اتصالات وارد کرده و بچرخانید تا سطح تمیز شود.

شار را به داخل اتصالات اضافه کنید و سپس اتصالات را از انتهای قطعه لوله بکشید.

با روشن کردن مشعل و تنظیم شعله ، اتصال را شروع کنید تا شعله آبی داخلی حدود 3/4 اینچ باشد. نوک شعله را بیاورید تا مستقیماً در قسمت بالای مفصل قرار گیرد و این قسمت را گرم کنید تا شار ذوب شود و بسوزد. لازم نیست مشعل را به دور مفصل حرکت دهید. مس رسانای عالی گرما است و نگه داشتن شعله در یک موقعیت تمام چیزی است که برای گرم شدن کل اتصال لازم است.

به محض از بین رفتن شار ، قسمت بالای اتصال را با مقداری لحیم لمس کنید. اگر لوله به اندازه کافی داغ باشد ، لحیم کاری فوراً ذوب می شود. در غیر این صورت ، به راحتی لحیم را برداشته و مفصل را گرم کنید و دوباره امتحان کنید.

هنگامی که لحیم کاری شروع به ذوب شدن کرد ، لحیم را به داخل مفصل فشار دهید تا جایی که از قسمت پایین آن خارج شود. این به معنی پر شدن مفصل است. بلافاصله شعله را برداشته و هر لحیم اضافی را با یک پارچه نرم پاک کنید. برای جلوگیری از سوختگی حتما از دستکش های سنگین استفاده کنید.

از آنجا که می خواستیم مخزن را برای سرویس یا تعمیر به راحتی جابجا کنیم ، تصمیم گرفتیم هنگام خروج از مخزن آبگرمکن برقی ، اتصالات اتحادیه را روی خطوط سرد و گرم قرار دهیم. برای نصب این اتحادیه ها ، به سادگی تمام انتهای لوله ها و اتصالات را مانند گذشته تمیز کنید ، مقداری شار اضافه کرده و قطعات را لحیم کنید.

هنگامی که این مجموعه کامل و خنک شد ، از نوار تفلون برای بستن نخ های لوله روی نوک پستان مخزن آبگرمکن استفاده کنید. نوار را در جهت عقربه های ساعت قرار دهید.

مونتاژ لوله و آداپتور را روی مخزن آبگرمکن قرار دهید و سپس با آچار قابل تنظیم محکم در محل خود محکم کنید.

سپس دو نیمه اتحادیه را به هم متصل کرده و مهره را محکم محکم کنید.

در مرحله بعد ، یک شیر قطع کننده سمت سرد را تمیز و شار کنید و آن را روی قسمت انتهایی لوله بکشید و در جای خود لحیم کنید. برای این منظور از یک شیر توپی استفاده کردیم اما می توان از شیر دروازه ای با اتصالات عرق در هر دو انتها استفاده کرد.

مرحله 4: شیر T&P

شیر T&P (شیر تسکین دهنده دما و فشار) وسیله ایمنی است که در صورت افزایش فشار داخل مخزن به هر دلیلی ، مسیری را برای خروج آب ایجاد می کند. مهم است که دریچه ای که خریداری می کنید همانند آبگرمکن دیواری شما باشد. ادبیات محصول برای هر دو مورد نیاز را توصیف می کند. در مورد ما ، ما به سادگی با ANSI (موسسه استاندارد ملی آمریکا) رتبه هر دو مطابقت داشتیم.

برای شروع نصب ، شیر را به طور موقت درون مخزن قرار دهید و اندازه گیری را بین پایین شیر و محل کف انجام دهید.

از این اندازه گیری 4 اینچ کسر کنید و برای مطابقت با آن طول لوله را برش دهید. پس از اندازه گیری ، شیر تخلیه دما و فشار را بردارید. سپس نخ ها را با نوار تفلون بپوشانید ، آن را در جای خود کشش دهید.

شیر را با استفاده از آچار قابل تنظیم مجدداً در مخزن نصب کنید. مطمئن شوید که انتهای باز شیر به سمت پایین است.

لوله دریچه تسکین را به طول برش دهید و یک آداپتور مردانه را به یک انتهای لحیم کنید. نخ های آداپتور را با نوار تفلون بپوشانید.

لوله تخلیه را درون شیر تسکین دهید و محکم کنید. انتهای باز لوله باید 3 تا 4 اینچ بالاتر از کف باشد.

مرحله 5: برق آبگرمکن

یک آبگرمکن همیشه به یک مدار جداگانه 220 ولت و در مورد ما به یک قطع کننده مدار 30 آمپر و کابل 10/2 (با زمین) نیاز دارد. اینها قبلاً روی کار ما آماده بودند ، اما کابل تقریباً 20 فوت دورتر از محل مخزن جدید ما خاتمه یافت.

ما با سوراخ های خسته کننده از وسط تیرچه های بالایی و اجرای کابل در امتداد کنار تیرچه ها ، کابل جدید را از یک جعبه اتصال نصب شده در تیرچه به محل جدید مخزن آورده ایم. مطمئن شوید که کابل را هر 2 فوت در جای خود قرار دهید.

برای دسترسی به سیم های برق مخزن آبگرمکن برقی دیواری ، صفحه پوشش را در قسمت بالایی بردارید. سیمهای سیاه و سفید را که در آنجا می یابید بیرون بیاورید.

یک ناک اوت را در بالای مخزن پیدا کرده و با پیچ گوشتی و چکش آن را به زور پایین بیاورید. آن را با انبر جدا کنید.

انتهای نخ اتصال دهنده کانال را به داخل سوراخ حذفی بکشید و آن را در جای خود با مهره اتصال محکم کنید.

بعد ، فاصله از بالای مخزن تا تیرهای بالا را اندازه بگیرید و حدود 4 اینچ اضافه کنید تا بتوانید لوله را به کنار یک تیرچه یا یک قطعه مسدود کننده میخ شده بین دو تیرچه متصل کنید.

پس از قطع مجرا ، انتهای آزاد کابل را به قسمت بالای لوله بلغزانید و کابل را از پایین بیرون بکشید.

سپس انتهای کابل را از طریق اتصال و داخل دهانه مخزن ماهیگیری کرده و مجرا را به داخل اتصال بکشید.

با پیچ اتصال آن را محکم کرده و سیم زمین را از کابل به پیچ اتصال زمین در داخل دهانه مخزن وصل کنید.

دو سیم سفید را بهمراه کانکتورها و دو سیم سیاه را بهمراه کانکتورها بهم وصل کنید. صفحه پوشش را تعویض کنید و نصب شما انجام شود.

کار خود را بررسی کنید ابتدا مخزن را با آب پر کنید و اطمینان حاصل کنید که در کار لوله کشی شما هیچ نشتی وجود ندارد. یادتان باشد قبل از روشن كردن آب ، شیر تخلیه را ببندید. فقط در صورت پر شدن مخزن آبگرمکن باید قطع کننده مدار را روشن کرده و برق را به عناصر گرمایشی ارسال کنید. اگر عناصر را قبل از پر شدن مخزن آبگرمکن از آب روشن کنید ، خراب می شوند و باید تعویض شوند.

مشاهده لیست قیمت انواع آبگرمکن برقی در لینک روبرو : آبگرمکن